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乘上瞭T264次列車開始瞭西藏的行程。上車後，我註意到，該車不像是上高原的列車車廂，我跟同行的老兄嘟噥著，因到拉薩的列車我曾多次乘坐過，車廂裡都有氧氣出口，這列列車與普通列車沒什麼特別之處，剛好列車員過來，一問才知道，到晚上七點多鐘在西寧才換乘高原列車車廂。
一路向西。這一路我不止一次地走過，不僅是乘坐火車，開車也從此經過多次，道路兩旁的景色很熟悉。在經過甘肅定西站時，我趴在窗戶上仔細地觀賞外面的風光，心裡很是欣慰，為這裡的人們高興，望著村民的二層小樓，我感慨萬分。
記得多年前，我到寧夏銀川辦事，驅車經過這裡。那時，還沒有高速路，我們在國道上行駛，在停車小憩時，我們幾個站在山梁上望遠看去，一片光禿禿的景象，溝裡的人趕著毛驢車，車上載瞭一個汽油桶，艱難地往梁上來，我們問他幹什麼去？回答是到五公裡以外的地方拉水去。如今，綠草茵茵，一片生機盎然，讓人十分溫暖，為這裡的變化感到無比的高興。
到瞭西寧，換上瞭高原列車車廂，天漸漸地黑瞭下來，我躺在鋪位上想，整個列車一直在爬坡，站在車廂裡都能感受到車廂的坡度，人類真是無所不能。一條鐵龍，在青藏高原上疾馳而行。
列車進瞭拉薩，我駐足在站臺上，仔細地端詳所乘的列車，穿雲過霧，助懷揣好奇的人實現夢想。車站的工作人員提示人們，初次到高海拔地區，要慢慢走，動作不要太大，以免高原反應，晚上不要洗澡，抽煙的人盡可能地少抽或者不抽，少活動，盡量臥床休息，多喝水，多吃水果。
上瞭旅行社接站的車，我感覺頭有些疼，胸發悶，車上一大連的遊客問我吃紅景天沒有？我告訴他，紅景天隻是個概念，實屬自我安慰，對遏制高原反應實際意義不大。到瞭酒店，頭疼減輕瞭，隨之而來是頭暈，像喝醉酒一樣，我下樓來到酒店的商店，店主給我建議，服用高原康會緩解反應，少活動，休息一晚就好瞭。
真如店主所言，第二天輕松瞭許多。進入佈達拉宮，可謂是迷宮，如果沒有導遊的引領，真是找不到頭緒。對於我來說，隻能懵懂地聽導遊講解，接下來參觀大昭寺、紮什倫佈寺，我仔細地聽、細細地看，但經文佛典太深奧，不是幾個小時就能瞭解的。作為遊者，多數是用心聆聽其中的故事，欣賞無與倫比的藝術，贊嘆能工巧匠的技藝。
佈達拉宮，巍峨雄偉，恢宏壯闊，夜晚在燈光的照射下，猶如一幅美麗的畫卷，人們漫步在廣場上，似乎被美麗所融化，融入其中，仰賞聖殿的光輝。
晚上，接到導遊的通知，明天到林芝，早五點準時出發，晚上住在八一鎮。此鎮因解放西藏而得名，是林芝市政府所在地，寬敞的街道幹幹凈凈，被晴朗的天空映襯著，小鎮顯得格外的清爽怡人。
到瞭久違的雅魯藏佈江大峽谷，曾經所見的山不叫高，水不叫急，江不叫寬。俯瞰江水，洶湧澎湃，急流而下。山上綠木蔥蔥，美不勝收，這哪裡是青藏高原，宛如江南秀色。來自廣州的小夥子小呂戲言： 這要是能漂流多好，不知道漂到哪裡去瞭。 我接話道： 估計先漂到印度，最後入印度洋。 一旁來自成都的美女小安笑道： 這多好呀！不用辦護照，直接出國瞭。 我說： 道理不錯，關鍵是水如此湍急，暗流湧動，有的地方落差很大，到瞭印度，不是非法入境問題，而是身體的 零件 還能剩幾塊，印度的警察能否分辨出國籍。 隨即是一片哄笑。
車沿著尼洋河而行，時而草原，時而山川。我註意到，這裡的雞、豬、犛牛、羊等自由自在地在草原上吃草覓食，很少見人跟隨，這裡的牲畜沒有我們常見的肥圓。正如導遊所言：純天然，沒有人工成分，看到遍野三五成群的牲畜，讓人確信無疑，更是讓人羨慕不已。
林芝距拉薩五百多公裡，中途在一處藏傢鄉村休息。我們與當地的村民聊天，他們熱情地將我們帶到傢裡做客。藏式風格的大門，獨戶的院子，房簷露出的椽頭塗有顏色。在這裡隨處可見的經幡，多以紅、黃、白、藍、綠五種顏色組成，分別代表天、地等。他們的院門和房門都不高不大，像我一米八的身高，需彎腰進入，在他們看來，人倘若進不來可以改變姿勢低頭進入， 鬼 不會改變姿勢，不會低頭，就將其擋之門外。
外面看不出是二層樓，進瞭屋裡，一層是臥室，我伸頭向臥室裡望去，看到一老人，雙目緊閉，搖著轉經筒，正在頌經。主人告知，是她阿媽。二樓是客廳，整個房屋的墻壁粉刷成淡綠色，房頂四周和梁柱繪畫著吉祥的圖案。主人講，繪制這些是有講究的，村裡有專門從事這方面的藝人，她們傢繪制這些圖案花瞭八千多元。在她的房屋前面，還有一堵一米多高的圍墻，面積與主人所居住的院相當，不同的是沒有門樓，隻是個木制門板，通過墻頭可以看到一個二層木結構的棚子，上邊堆放瞭一些幹草，主人講，這個院子是專門為牲畜過冬存放草料的，傢傢都是這個樣子。
落坐後，一位名為索朗的中年婦女給我們端來酥油茶，客氣地說： 你們先嘗一下，如果喝不慣就換別的！ 我嘗瞭一下，味道不錯，便一飲而盡，她見我喜歡，便又給我倒滿。並向我們介紹說： 藏族分衛藏藏族、康巴藏族、安多藏族、嘉絨藏族、工佈藏族等，我們屬工佈藏族，解放前，祖祖輩輩是奴隸，孩子一生下來就是小奴隸。我們這裡的卓瑪（女子），喜歡有文化的男人，現在的藏族人可以和漢族人通婚，我看你們都是有文化的男人，不妨就留下來吧！ 老兄開玩笑地指著我說： 這位兄弟怎樣？就讓他留在這裡吧。 她笑道： 你願意不願意？ 我搖擺著手向她解釋道： 不是我不願意，我已是半大老頭，幹不瞭什麼瞭，還給人傢添麻煩，如果下輩子有機會，我一定到你們這裡找 卓瑪 。 她笑而不語。我們問她是如何學會普通話的？她告知，是出去打工學的，在外邊打工的幾年裡學瞭許多東西，明白瞭許多道理，看到瞭許多新鮮事物，學到瞭新知識，新技術，新觀念。
一路走來，我一直沒有看到格桑花的容姿，來自四川的女導遊小劉告訴我，格桑花就是野外生長的小花，她隻是個概念，隻要是野外生長的花，你都可以稱其為格桑花，我是半信半疑。
回到賓館，上網查看：在藏語中， 格桑 是幸福的意思。在藏民族眼裡，格桑花也是高原上生命力最頑強、最普通的一種野花。格桑花的稱謂常出現在文學作品和人們的口頭文化中，但並非指具體的某種花，在植物學上，沒有具體哪種花叫格桑花。
冰山、雪峰、格桑花、尼洋河、拉薩河，雅魯藏佈江川流不息，美麗的世界屋脊上，一條鐵龍使山不再高，路不再遙遠。
期待著下次再來，再一次仰視佈達拉宮，再捧聖湖之水，再賞遍野的格桑花，再喝醇香的酥油茶。
美麗的西藏，如畫的屋脊。
（責編： 常邦麗）
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